Электрическая схема болгарки макита 9069. Ремонт угловой шлифмашины — своими руками

Как известно, нет ничего вечного и даже инструменты брендовых производителей ломаются, не говоря уже о так называемом "ширпотребе". И болгарка (угловая шлифовальная машина) - не исключение. К стати, называть УШМ «болгаркой» стали во времена Союза, потому что тогда этот инструмент выпускался в Болгарии и оттуда поставлялись первые модели. Болгарка, как инструмент, получила очень большое распространение благодаря своей многофункциональности и удобству в работе. Так же существует много разновидностей и моделей болгарок, однако принцип работы и устройство принципиально не отличается. Поэтому рассмотрев устройство инструмента, возможные неисправности и способы ремонта, их можно применять к любой модели болгарки.

Устройство болгарки сравнительно простое. Основу инструмента составляет ее корпус, внутри которого находится электродвигатель, устройство пуска и шестеренчатая передача на шпиндель, на который крепят различные насадки.

Корпус выполняется из крепкой ударопрочной пластмассы. В зависимости от мощности, бывают различные габариты и форма инструмента. Некоторые модели обладают регулятором угловой скорости, который предназначен для оптимального выбора оборотов, при различных видах работы.
Еще одним компонентом может быть редуктор. Редуктор предназначен для создания оптимальных условий передачи вращения от ротора электродвигателя к режущему или шлифовальному кругу. При этом происходит снижение количества оборотов на выходном валу редуктора. Правильно подобранная скорость вращения и диаметр круга - залог максимально эффективной работы инструмента.

Кнопка для замены рабочего диска при нажатии на которую блокирует диск в определенном положении, не давая ему прокручиваться при снятии.

Предохранительная муфта служит ограничителем при внезапно возникшем реактивным крутящим моментом. По другому, при заклинивании диска в материале резко начинает вращаться сама болгарка, что может привести к травме работника. Эта муфта не допускает такого вращения.

Электродвигатель стандартно состоит из статора и ротора. Статор располагается в направляющих приливах пластмассового корпуса болгарки. С тыльной стороны статора имеется специальное устройство, называемое щеточным механизмом. В нем расположены медно–графитовые щетки. Щетки необходимы для передачи напряжения ротору через коллекторный узел.

Ротор находится внутри статора и закреплен в корпусе в подшипниковых узлах, которые выполнены вставлены непосредственно в корпус инструмента. Передний подшипниковый узел обычно делают в металлической пластине, или же, эта пластина может быть выполнена из алюминиевого сплава.

Корпус редуктора болгарки почти всегда выполняется из алюминиевого сплава и имеет несколько резьбовых отверстий для крепления дополнительной ручки. Вворачивая рукоятку в различные отверстия можно изменять плоскости расположения при работе.

Редуктор представляет собой две шестерни, с помощью которых изменяется направление выходного вала на 90 градусов и понижается скорость вращения. Отношение количества зубьев первичной шестерни к количеству зубьев вторичной шестерни называется коэффициентом передачи редуктора.

Типичные неисправности болгарок и методы диагностики и ремонта

Болгарка внезапно перестала работать .
Первое что необходимо сделать - отключить физически от сети и вручную провернуть диск. Если диск не крутится или крутится очень туго - сразу разбираете инструмент для визуального осмотра. Если крутится легко, то самое вероятное - не доходит электричество к щеткам электродвигателя. То есть проблема заключается либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки "Пуск". Достаточно разобрать корпус и "прозвонить" кабель обычным тестером, или каким либо другим способом, на наличия обрыва. После устранения обрыва или замены провода болгарка заработает.

Провод и вилка гарантированно целы, а инструмент все равно не работает.
Необходимо разобрать пусковой механизм, причем желательно промаркировать снимаемые контакты – если впоследствии их подключить неверно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Ремонт пускового механизма удается не часто - проще и надежнее заменить пусковую кнопку на любую аналогичную с подходящими параметрами по мощности. Стоит такая кнопка не так дорого и купить ее можно в любом магазине соответствующего профиля.

Пусковая кнопка и силовой провод находятся в работоспособном состоянии, болгарка не работает.
 Проверьте щетки и щеткодержатели. Может быть обрыв или полный износ щеток. Ресурс этих устройств обычно ограничен несколькими годами, конечно, все зависит от интенсивности использования. Устраните обрыв или замените щетки.

Далее идут более серьезные неисправности, соответственно и ремонт требует определенных знаний и навыков.

Поломка или слизывание зубьев шестерён редуктора;
- заклинивание подшипников;
- выход из строя якоря или статора;
- выход из строя управляющей электроники;
- выход из строя коллектора;
- деформация корпуса;

При определении механических дефектов болгарки следует уделять больше внимания на состояние плонитарки (большая шестерня), хвостовика (шестерня на валу) и втулок. Неравномерный износ зубьев либо шатка валов свидетельствует о немедленной замене изношенных частей.

Выламывание кнопки фиксации шпинделя.
Причина – всего одна неосторожное движение, а именно нажатие (умышленное или случайное) на кнопку, когда диск крутится. Иногда поломки происходят из-за попыток снять заклинивший диск, используя кнопку. У многих болгарок на шпинделе, куда крепиться диск есть прорези специально для обычного рожкового ключа, посмотрите у своей болгарки, скорее всего и вас такое есть. Так вот, лучше пользуйтесь ими и рожковым ключом, чем кнопкой фиксации диска.

Сколы зубьев шестерен.
Обычно возникают вследствие заклинивания (в такой ситуации поломка инструмента не самое страшное, что может произойти). Признаком неисправности служит грохот в редукторе. Если шестеренка лишилась двух-трёх зубьев, то инструмент резать не сможет.
При этом надо менять шестерни парой и саму шестерню и коническое колесо. Когда пойдёте в магазин за шестерёнками не забудьте записать наименование вашей болгарки и её мощность.

Выход из строя электродвигателя.
Зачастую это случается у инструментов, которые работают в пыли и которых заставляют отдыхать в песке или на земле: засасываемая пыль стачивает обмотку. Впрочем, угробить мотор можно и без пыли – сильными перегрузками, особенно если инструмент маломощный. Поэтому у маленьких болгарок часто выгорает не только якорь, но и статор. У небольших болгарок бывает и поломка блока электронной регулировки оборотов. Если Вы используете болгарку для резки сильно пылящих материалов, в частности шифера, хорошо помогает для защиты инструмента надетый чулок на места вентиляционных прорезей в корпусе.

Подшипники.
Еще одно больное место болгарок (да как и других крутящих электроинструментов). Сильные иммунитетов против пыли выделяются немногие машины, а высокая частота вращения предполагает быстрый износ. Вообще подшипники не самая страшная поломка, они легко меняются. Однако важно произвести замену вовремя, иначе большая вероятность более серьезной поломки, ремонт которой сопоставим с покупкой

Статор
Если при включении диск начинает набирать обороты и слишком сильно разгоняется, определенно на обмотке статора имеет место витковое замыкание. Ремонт статора относится к наиболее серьезным поломкам, требует соответствующих навыков. Если Вы не уверенны в своих силах, то целесообразней доверить это профессионалам или воспользоваться услугами ремонтной мастерской.

Ремонт статора болгарки начинаем со срезания лобовых частей обмотки, остатки которой вынимаем. Далее делаем новую обмотку с помощью шаблона, зажатого между двумя большими пластинами на оси, которую можно вставить в электродрель. Главное – добиться идентичного количества витков, сделанных с должной плотностью и выдержать толщину проволоки. Вставляем две катушки в корпус статора, выводы делаем из того же обмоточного провода, изолировав гибкими трубочками соответствующего диаметра.

Редуктор
 В моделях мощностью до 1100 Вт обычно используются шестерни прямозубые, установленные на якоре, а вот болгарки с большей мощностью, например, на 1500 Вт, требуют косозубые передаточные колеса. Оба варианта имеют коническую форму, поскольку ось штока редуктора пересекается с валом якоря, и передача возможна только угловым сцеплением зубьев.
Как правило, ремонт редуктора болгарки заключается только в замене шестеренок. Если сломалась дисковое зубчатое колесо, то снять его для замены будет очень сложно, в редукторе это узел закреплен лучше всего.

Регулятор оборотов
Почти у всех современных моделей дрелей, лобзиков, шуруповертов есть регулятор оборотов. Но далеко не все болгарки (шлифмашины) таким механизмом снабжены. Для резки металла отрезным камнем регулятор в принципе не нужен, но для шлифовки он просто не заменим. Предлагаемая схема самодельного регулятора очень простая и надежна. Деталей не много и они не дорогие. Если у Вас уже есть болгарка без штатного регулятора оборотов, то Вы легко можете ее усовершенствовать.

Можно собрать и отдельно в коробочке с розеткой и использовать ее как переноску с регулятором мощности. А можно сразу собрать регулятор в корпусе болгарки и вывести ручку резистора.

Правила пользования болгаркой и профилактическое обслуживание

Нельзя допускать, чтобы электроинструмент долгое время работал под нагрузкой на существенно сниженных оборотах (это можно определить на слух) по сравнению с оборотами холостого хода, и тем более нельзя допускать зажатия (блокирования) инструмента, иначе он сгорит в течение нескольких секунд.

После работы на пониженных оборотах не следует немедленно выключать электроинструмент. Чтобы предотвратить локальный перегрев, надо, чтобы он поработал некоторое время (более 1 мин.).

Важно четко соблюдать указанные в инструкции по эксплуатации сроки замены (добавления) смазки и ее количество.

При усилении шума во время работы болгарки или при ухудшении ее рабочих характеристик необходимо провести проф. обслуживание.

Профилактика заключается в полной или частичной разборке инструмента, очистке, смазке и замене (при необходимости) некоторых деталей.
Своевременная замена сравнительно дешевых деталей, которые быстро изнашиваются, позволит сохранить более дорогие составляющие длительного пользования, что в конце концов приведет к экономии при эксплуатации инструмента, избавит от преждевременного ремонта и намного продлит срок службы инструмента.

Даже самый качественный инструмент через какое-то время может сломаться, не говоря уже о дешевом «ширпотребе». Болгарка также не является исключением. Этот инструмент приобрел популярность из-за своей многофункциональности и удобства в работе. Существует большое количество моделей болгарок, устройство которых и принцип работы существенно не отличается друг от друга. Во время эксплуатации инструмент может сломаться. Ремонт в мастерской выйдет в кругленькую сумму, поэтому многие умельцы осуществляют ремонт болгарки своими руками.

Устройство болгарки

Болгарка во многих случаях является незаменимой вещью. Как и с любым другим инструментом, с ней следует обращаться довольно бережно. Чтобы качественно выполнить ремонт болгарки своими руками, необходимо знать, как она устроена.

Якорь.

Эта деталь располагается внутри электрического двигателя и во время работы начинает вращаться. Чем выше будет скорость его вращения, тем больше мощности у болгарки.

Коллектор.

Представляет собой обособленное место якоря, на котором располагаются управляющие и силовые обмотки. С помощью коллектора осуществляется подача сигналов на блок управления и двигатель.

Электрические щетки.

Эти элементы используются для подведения тока от силового кабеля к коллектору.

Редуктор.

Располагается в передней части болгарки. Благодаря ему в процессе вращения передается механическая энергия от якоря к диску.

Является одной из частей двигателя с расположенным внутри якорем. Эта деталь по своей конструкции является самой сложной , потому что в нем очень точно запрессованы все обмотки.

Кроме того, в устройство инструмента входит его корпус, кабель с вилкой и ручки-держатели.

Перед тем как приступить к ремонту болгарки своими руками, лучше всего иметь перед собой компоновочную и электрическую схему и подробную инструкцию , которая соответствует определенной модели. Ремонтировать инструмент своими руками следует, обладая определенными знаниями.

Ремонт болгарки

Ремонтируя какой-либо инструмент, обычно начинают с самого простого и заканчивают самым сложным. Осуществляя ремонт болгарки своими руками, также придерживаются этого правила.

Бывают ситуации, что инструмент перестает работать и не включается. Причина этого чаще всего заключается в том, что в щетки перестает поступать электрический ток. Вся проблема в этом случае будет либо в проводе, либо в вилке, или просто сломался пусковой механизм. Для устранения неисправности следует разобрать болгарку и проверить , нет ли в кабеле разрывов. Как только провод будет заменен, инструмент начинает нормально работать.

Болгарка не работает, но провод и вилка не повреждены. В этом случае ремонт Вместо своими руками будет заключаться в том, что разбирают пусковой механизм. Все элементы, которые будут сниматься, необходимо маркировать. Это делается для того, чтобы впоследствии можно было правильно его собрать. В противном случае может заклинить якорь или сгореть обмотка. щеток пускового механизма можно подобрать любую подобную кнопку.

Если пусковой механизм и провод в порядке, но инструмент по-прежнему не работает, то проблема, скорее всего, в держателях щетки. Обычно для появления искры и запуска механизма необходимо зачистить пластины с контактами. В случае неудачи следует заменить имеющиеся припойное. Обычно они бесперебойно работают около двух лет. Необходимо заметить, что некоторые модели болгарок имеют щеток соединение. В этом случае выпаивать и устанавливать новые следует только в комплекте. Частичную замену произвести нельзя.

После замены старых четко на новые необходимо внимательно их осмотреть. Если довольно серьезными виден неравномерный износ, значит, подвижная часть болгарки или центр тяжести сместились. В этой ситуации стоит обратиться к специалисту , потому что устранить неисправность и отрегулировать центр тяжести своими руками практически невозможно.

Более определенных неисправностями, ремонт которых требует шестерен навыков и знаний, считаются:

  • заклинивание подшипников;
  • выход из строя управляющей электроники;
  • деформация корпуса;
  • поломка зубьев кожух редуктора;
  • выход из строя статора или якоря;
  • выход из строя коллектора.

Если имеются механические дефекты болгарки, то необходимо больше внимание уделить состоянию большой шестерни, хвостовика и втулок. Если обнаружен неравномерный износ шатка валов или зубьев, то необходимо как можно быстрее заменить изношенные части.

Правила эксплуатации

Для того чтобы избежать ремонта болгарки своими руками, необходимо соблюдать следующие важные правила эксплуатации.

Если в вашем арсенале есть старенькая угловая шлифовальная машина, не спешите списывать её со счетов. Используя несложную электрическую схему, прибор можно легко модернизировать, добавив к нему функцию изменения частоты оборотов. Благодаря простому регулятору, который реально собрать своими руками за несколько часов, функциональность аппарата значительно возрастёт. Снизив частоту вращения, болгарку можно применить как шлифовальный и заточный станок для различных видов материалов. Появляются новые возможности для применения дополнительных насадок и оснастки.

Для чего болгарке низкие обороты?

Встроенная функция регулирования скорости диска позволит деликатно обрабатывать такие материалы, как пластмасса или древесина. На низких оборотах повышается комфортность и безопасность работы. Особенно полезна такая функция в электро- и радиомонтажной практике, в автосервисах и реставрационных мастерских.

Кроме того, среди профессиональных пользователей электроинструмента существует устойчивое мнение, что чем проще устроен аппарат, тем он надёжнее. А дополнительный сервисный «фарш» лучше вынести за пределы силового агрегата. При таком раскладе ремонт техники значительно упрощается. Поэтому некоторые компании специально выпускают выносные отдельные электронные регуляторы, которые подключаются к сетевому шнуру машины.

Регулятор оборотов и плавный пуск - для чего нужны

В современных болгарках применяют две важные функции, повышающие надёжность и безопасность инструмента:

  • регулятор оборотов - прибор, предназначенный для изменения количества оборотов двигателя в различных режимах работы;
  • плавный пуск - схема, обеспечивающая медленное увеличение оборотов двигателя от нуля до максимального при включении устройства.

Применяются в электромеханических инструментах, в конструкции которых используется коллекторный двигатель. Способствуют уменьшению износа механической части агрегата во время включения. Снижают нагрузку на электрические элементы механизма, запуская их в работу постепенно.

Как показали исследования свойств материалов, наиболее интенсивная выработка трущихся узлов происходит во время резкого перехода из состояния покоя в режим быстрого движения. К примеру, один запуск двигателя внутреннего сгорания в автомобиле приравнивается по износу поршневой группы к 700 км пробега.

При включении питания происходит скачкообразный переход от состояния покоя до вращения диска со скоростью 2,5–10 тысяч оборотов в минуту. Тем, кто работал с болгаркой, хорошо известно ощущение, что машинка просто «вырывается из рук». Именно в этот момент и происходит подавляющее количество поломок, связанных с механической частью агрегата.

Не меньшую нагрузку испытывают и обмотки статора и ротора. Коллекторный двигатель стартует в режиме короткого замыкания, электродвижущая сила уже толкает вал вперёд, но инерция ещё не позволяет ему вращаться. Возникает скачок пускового тока в катушках электромотора. И хотя конструктивно они рассчитаны на такую работу, рано или поздно наступает момент (например, при скачке напряжения в сети), когда изоляция обмотки не выдерживает и происходит межвитковое замыкание.

При включении в электрическую схему инструмента схем плавного пуска и изменения частоты вращения двигателя, все вышеизложенные проблемы автоматически исчезают. Кроме всего прочего, решается проблема «провала» напряжения в общей сети в момент запуска ручного инструмента. А это значит, что холодильник, телевизор или компьютер не будут подвержены опасности «перегорания». А предохранительные автоматы на счётчике не будут срабатывать и отключать ток в доме или квартире.

Схема плавного пуска используется в болгарках средней и высокой ценовой категорий, блок регулировки оборотов - преимущественно в профессиональных моделях УШМ.

Регулировка оборотов позволяет обрабатывать болгаркой мягкие материалы, выполнять тонкую шлифовку и полировку - на большой скорости дерево или краска просто сгорят.

Дополнительные электросхемы повышают стоимость инструмента, но увеличивают срок службы и уровень безопасности при работе.

Как собрать схему регулятора своими руками

Простейший регулятор мощности, подходящий для болгарки, паяльника или лампочки, легко собрать своими руками.

Принципиальная электрическая схема

Для того чтобы собрать простейший регулятор оборотов для болгарки, необходимо приобрести детали, изображённые на этой схеме.

Принципиальная схема регулятора оборотов

  • R1 - резистор, сопротивлением 4,7 кОм;
  • VR1 - подстроечный резистор, 500 кОм;
  • C1 - конденсатор 0,1 мкФ х 400 В;
  • DIAC - симистор (симметричный тиристор) DB3;
  • TRIAC - симистор BT-136/138.

Работа схемы

Подстроечный резистор VR1 изменяет время заряда конденсатора C1. При подаче напряжения на схему, в первый момент времени (первый полупериод входной синусоиды) симисторы DB3 и TRIAC закрыты. Напряжение на выходе равно нулю. Конденсатор C1 заряжается, напряжение на нём возрастает. В определённый момент времени, задаваемый цепочкой R1-VR1, напряжение на конденсаторе превышает порог открытия симистора DB3, симистор открывается. Напряжение с конденсатора передаётся на управляющий электрод симистора TRIAC, который также открывается. Через открытый симистор начинает протекать ток. В начале второго полупериода синусоиды симисторы закрываются до тех пор, пока конденсатор C1 не перезарядится в обратную сторону. Таким образом, на выходе получается импульсный сигнал сложной формы, амплитуда которого зависит от времени работы цепи C1-VR1-R1.

Порядок сборки

Сборка этой схемы не затруднит даже начинающего радиолюбителя. Запчасти доступны, купить их можно в любом магазине. В том числе и выпаять со старых плат. Порядок сборки регулятора на тиристорах следующий:

Как подключить прибор к болгарке, варианты

Подключение регулятора зависит от того, какой вид прибора выбран. Если используется простая схема, достаточно вмонтировать её в канал сетевого питания электроинструмента.

Установка самодельной платы

Не существует готовых рецептов по монтажу. Каждый, кто решил оборудовать УШМ регулятором, располагает его сообразно своим целям и модели инструмента. Кто-то вставляет прибор в ручку держателя, кто-то в специальную дополнительную коробку на корпусе.

В различных моделях пространство внутри корпуса болгарки может быть разным. В некоторых достаточно свободного места для установки управляющего блока. В других приходится выносить его на поверхность и крепить иным способом. Но хитрость в том, что, как правило, в задней части инструмента всегда существует определённая полость. Предназначена она для циркуляции воздуха и охлаждения.

Полость в задней части аппарата

Обычно именно здесь и располагается заводской регулятор оборотов. Сделанную своими руками схему можно поместить в это пространство. Чтобы регулятор не перегорел, тиристоры следует установить на радиатор.

Видео: плавный пуск плюс и регулировка оборотов двигателя

Особенности монтажа готового блока

При покупке и установке заводского регулятора внутрь болгарки, чаще всего приходится модифицировать корпус - прорезать в нём отверстие для вывода регулировочного колеса. Но это может неблагоприятно отразиться на жёсткости кожуха. Поэтому предпочтительной является установка прибора снаружи.

Регулировочное колесо изменяет обороты

Цифры на регулировочном колесе обозначают количество оборотов шпинделя. Значение это не абсолютное, а условное. «1» - минимальные обороты, «9» - максимальные. Остальные цифры служат для ориентировки при регулировании. Расположение колеса на корпусе бывает различным. Например, на УШМ Bosch PWS 1300–125 CE, Wortex AG 1213–1 E или Watt WWS-900, оно расположено у основания рукояти. В других моделях, таких как Makita 9565 CVL, регулировочное колесо находится в торце кожуха.

Схема подключения регулятора к болгарке не сложная, но иногда не так просто протянуть кабели к кнопке, которая располагается на другом конце корпуса прибора. Задача может решиться подбором оптимального сечения провода или выводом его на поверхность кожуха.

Регулятор подключается согласно схеме

Хороший вариант - установка регулятора на поверхности прибора или крепление к сетевому кабелю. Не всегда всё получается с первой попытки, иногда прибор приходится протестировать, после чего внести некоторые коррективы. А это легче делать, когда доступ к его элементам открыт.

Важно! Если отсутствует опыт работы с электротехническими схемами, целесообразнее приобрести готовый заводской регулятор или УШМ, оснащённую этой функцией.

Крепление к сетевому шнуру

Руководство по эксплуатации устройства

Основное правило при эксплуатации болгарки с самодельным регулятором оборотов - соблюдение режима работы и отдыха. Дело в том, что двигатель, работающий на «отрегулированном» напряжении, особенно сильно греется. При шлифовании на пониженных оборотах важно делать частые перерывы, чтобы обмотки коллектора не сгорели.

Также крайне не рекомендуется включать инструмент, если регулятор оборотов выставлен на минимум - пониженного напряжения не хватит на прокрутку ротора, ламели коллектора останутся в режиме короткого замыкания, обмотки начнут перегреваться. Открутите переменный резистор на максимум, затем, включив УШМ, снизьте обороты до нужной величины.

Соблюдение правильного порядка включения и регулировки позволит эксплуатировать болгарку неограниченно долгое время.

Кроме того, следует понимать, что регулировка скорости оборотов на болгарке происходит по принципу водопроводного крана. Прибор не увеличивает количество оборотов, он может только понижать их. Из этого следует, что если максимальная паспортная скорость 3000 об/мин,то при подключении регулятора оборотов, болгарка будет работать в диапазоне ниже, чем максимальная скорость.

Внимание! Если УШМ уже содержит в себе электронные схемы, например, уже оборудована регулятором оборотов, то тиристорный регулятор работать не будет. Внутренние схемы прибора просто не включатся.

Видео: самодельный регулятор оборотов УШМ

Оснащение болгарки схемой регулировки оборотов двигателя, повысит эффективность использования прибора. и расширит его функциональный диапазон. Также это сэкономит технологический ресурс шлифовальной машины и увеличит срок её службы.

В прошлой статье Я рассказывал как подключить и запустить двигатель на 380 Вольт в однофазной электросети 220 В. Сейчас Я расскажу о том, как подключить однофазный электродвигатель от сломавшейся стиральной машины, пылесоса и т. д. Его можно успешно использовать в других целях в домашнем хозяйстве, например для привода точила, полировального станка, газонокосилки и т. п.

Схема подключения коллекторного электродвигателя на 220 Вольт

В электрических дрелях, перфораторах, болгарках и некоторых моделях стиральных машин автоматов используется синхронный коллекторный двигатель. Он успешно запускается и работает в однофазных сетях без лишних пусковых устройств.

Для того, что бы подключить коллекторный электромотор , необходимо соединить между собой перемычкой два конца №2 и №3, один идущий от якоря, а второй от статора. А оставшиеся 2 конца присоединить к электропитанию 220 Вольт.

Помните, что при подключении коллекторного электрического двигателя без блока электроники, он будет работать только на максимальных оборотах, а при запуске будет сильный рывок, большой пусковой ток, искрение на коллекторе.

Может быть мотор и 2 скоростным, тогда со статора будет выходить 3 конец с половины его обмотки. При подключении к нему уменьшится скорость вращения вала, но при этом увеличивается риск нарушения изоляции при запуске мотора.

Для изменения направления вращения необходимо поменять местами концы подключения статора или якоря.

Схемы подключения однофазных асинхронных электродвигателей

Если в однофазных электродвигателях была бы только одна обмотка в статоре, тогда внутри него электромагнитное поле было бы пульсирующим, а не вращающимся. И запуск произошел бы только после раскручивания вала рукой. Поэтому для самостоятельного запуска асинхронных двигателей добавляется вспомогательная обмотка или пусковая, в которой фаза при помощи конденсатора или индуктивности оказывается сдвинутой на 90 градусов. Пусковая обмотка и толкает ротор электродвигателя в момент включения. Основные схемы включения изображены на рисунке.

Первые две схемы рассчитаны на подключение пусковой обмотки на время запуска мотора, но не более 3 секунд по продолжительности. Для этого используется реле или пусковая кнопка, которую необходимо нажать и удерживать пока не запустится мотор.


Нажать Класс

Рассказать ВК


Уважаемые посетители!!!

После определенного срока пользования, для болгарки характерны такие поломки как износ графитовых щеток, перегорание обмоток статора и далее. Конечно же сам износ имеет место и по части механики. Для полного ознакомления темы: «Как отремонтировать болгарку»,- рассмотрим электрическую схему коллекторного двигателя переменного тока, так как в болгарке установлен именно такой электродвигатель.

Схема коллекторного двигателя переменного тока

В схеме (рис. 1) показаны электрические соединения обмоток статора, ротора и графитовых щеток. Графитовые щетки в электродвигателе установлены в щеткодержателях. Щетки соприкасаются с ламелями коллектора. Одни концы обмоток статора подключаются к внешнему источнику энергии. Другие концы обмоток статора соединены с графитовыми щетками, электрическая цепь замыкается на обмотках ротора.

Регулятор оборотов болгарки соединяется проводами со схемой коллекторного электродвигателя последовательно. Схема подключения регулятора оборотов должна быть указана на самом корпусе регулятора, либо в руководстве по эксплуатации болгарки.

Устройство болгарки

По устройству болгарки, все указано на рисунке и каких либо разъяснений не требуется. С помощью ведомой и ведущей конических шестерен передается вращение от электродвигателя на вал редуктора.

Неисправности коллекторного электродвигателя

Возможные причины поломки электродвигателя болгарки следующие:

  • износ коллектора ротора;
  • износ графитных щеток;
  • перегорание обмоток статора;
  • перегорание обмоток ротора;
  • отсутствие контактного соединения концов обмоток статора с графитными щетками;
  • механическое повреждение провода кабеля у основания вилки;
  • механическое повреждение провода по длине кабеля;
  • выход из строя конденсатора,

а также другие возможные причины, связанные с каким-либо разрывом в электрической схеме.

Проверка коллекторного электродвигателя

Причина неисправности коллекторного электродвигателя выявляется измерительным прибором, на примере таких приборов как:

  • стрелочный тестер;
  • омметр;
  • мультиметр.

Если нет в наличии измерительного прибора, какой-либо разрыв можно определить индикаторной отверткой.

Так допустим, перегорание обмоток статора (рис. 3) обычно вызвано в результате общего перегрева электродвигателя. В данном случае нарушается изоляция проводов в обмотке статора и сама обмотка может замыкать на корпус станины. Для установления такой возможной причины неисправности, один наконечник щупа прибора подсоединяется к выведенному концу провода обмотки статора, второй наконечник щупа подсоединяется к корпусу станины статора.

Чтобы проверить обмотку ротора, щупы прибора нужно подсоединить к ламелям (пластинам) коллектора (рис. 4).

На этом пока все. Следите за рубрикой.


Твитнуть

Рассказать ВК

Нажать Класс




    подскажите,пожалуйста,сечение провода обмотки статора болгарки Kolner 580 wt.Кол-во витков 167

    Здравствуйте, господа электрики!
    Подскажите, пожалуйста, почему может греться электродвигатель болгарки при вращении вхолостую в течение 2-3 минут после включения на холодную после замены ротора.
    Изначально при работе алмазным диском на новой болгарке перегрели ее путем остановки диска на полном вращении ротора. Разобрали, проверили ротор — разрыв цепи на коллекторе (две ламели черные). Больше никакие элементы не проверяли. Поставили новый ротор — стала греться без нагрузки.

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста — после замены такого якоря перфоратора http://rotorua.com.ua/product/jakor-perforatora-einhell-858/ ствол перфоратора начал вращаться в другую сторону. Какие могут быть причины? Бракованный якорь или какоето несоответствие? спасибо за ответ.